Для выполнения работы потребуеп ся смотровая канава. Работу выполняем с помощником.

Рекомендация

Поскольку при обрыве ремня при вода ГРМ возможно соударени клапанов и поршней, можно сс кратить межсервисный пробег ав томобиля между заменами ремн привода газораспределительног механизма в два раза. При замен ремня привода ГРМ следует такж заменить его натяжной и направлю ющий ролики.

Снятие

1. Подготавливаем автомобиль выполнению работы.

2. Снимаем верхнюю передню крышку ремня привода ГРМ.

 

Схема привода распределительных валов: 1 — зубчатый шкив коленчатого вала двигателя; 2 — прилив на крышке масляного насоса; 3 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости; 4 — натяжной ролик; 5 — зубчатый шкив распределительного вала выпускных клапанов; б — задняя крышка ремня ГРМ; 7 — зубчатый шкив распределительного вала впускных клапанов; 8 — направляющий ролик; 9 — зубчатый ремень; А — метка ВМТ на зубчатом шкиве коленчатого вала; В — метка на крышке масляного насоса; С, F — метка на задней крышке ремня ГРМ; D — метка на зубчатом шкиве распределительного вала выпускных клапанов; Е — метка на зубчатом шкиве распределительного вала впускных клапанов

Рекомендация

Если снимаете ремень привода ГРМ не для замены, маркером пометьте направление его вращения. При сборке его следует установить в соответствии с меткой.

3. Снимаем переднее правое колесо.

4. Снимаем правый грязезащитный щиток брызговика двигателя.

5. На автомобиле без кондиционера снимаем ремень привода генератора.

6. Торцовым ключом на 17 мм поворачиваем коленчатый вал до совмещения меток на шкиве распределительного вала выпускных клапанов

и на шкиве распределительного вала впускных клапанов с метками на задней крышке ремня привода ГРМ.

Замечание

Это положение будет соответствовать положению коленчатого вала в ВМТ такта сжатия первого цилиндра (см. рис.). Вращать коленчатый вал за болты шкивов распределительных валов нельзя. При выполнении следующей операции коленчатый вал можно удерживать шлицевой отверткой за зубчатый венец маховика. Для этого надо отвернуть три винта и снять нижнюю крышку картера сцепления. Также болт шкива коленчатого вала можно отвернуть, если помощник включит высшую передачу и нажмет педаль тормоза. Но при этом коленчатый вал может немного повернуться. Поэтому необходимо повторно убедиться в совпадении всех меток.

7. Торцовым ключом на 17 мм с удлинителем отворачиваем болт крепления шкива коленчатого вала.

8. Снимаем шкив коленчатого вала

и ограничительную шайбу.

9. Шестигранным ключом на 5 мм отворачиваем три болта крепления нижней передней крышки ремня привода ГРМ

10.   Снимаем крышку.

11. Ключом на 15 мм, повернув болт крепления натяжного ролика на пол-оборота против часовой стрелки, ослабляем натяжение ремня привода ГРМ.

12. Снимаем ремень привода ГРМ.

Рекомендация

После снятия ремня проверьте состояние натяжного и направляющго роликов.

Установка

1. Надеваем новый ремень, прокладывая его ветви в соответствии с рисунком и убеждаясь, что метка на зубчатом шкиве коленчатого вала расположена напротив прилива, выполненного на корпусе масляного насоса.

2. Надеваем ремень на шкив распределительного вала впускных клапанов так, чтобы передняя ветвь ремня была натянута. Не давая ремню ослабнуть, надеваем его на шкив распределительного вала выпускных клапанов.

3. Съемником для стопорных колец поворачиваем натяжитель в направлении стрелок до совмещения меток на нём

и ключом на15 мм затягиваем болт крепления натяжного ролика моментом 33,2—41,2 Нм (3,4— 4,2 кгсм).

4. Если при этом один из распределительных валов повернулся, ослабляем затяжку ремня и переустанавливаем его, повернув неправильно установленный распределительный вал (допустимое несовпадение меток в пределах одного зуба шкива распределительного вала).

5. Провернув коленчатый вал на два оборота (за венец маховика или завернув в вал болт крепления шкива), убеждаемся по совпадению меток, что взаимное положение валов не нарушено. При необходимости совместив метки, повторяем установку ремня.

6. После совмещения всех меток устанавливаем снятые с автомобиля детали на место.

Шайбу коленчатого вала устанавливаем так, чтобы фаска была обращена к ремню привода ГРМ.

Первая замена масла на новом или прошедшем капитальный ремонт двигателе должна производиться через 2 500—3 500 км пробега, далее — через каждые 15 000 км.

Объем системы смазки 3,5 л.

Рекомендация

Для болев полного удаления масла его следует сливать из прогретого двигателя.

Для выполнения работы необходимы:

— смотровая канава или эстакада;

— съемник масляного фильтра;

— широкая емкость объемом не менее 4 л.

Снятие

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

Замечание

Если на автомобиле установлена защита картера и она затрудняет доступ к сливному отверстию, снимите защиту.

2. Накидным ключом на 17 мм ослабляем затяжку пробки сливного отверстия.

3. Устанавливаем под двигатель емкость для отработанного масла.

Внимание!

Выполняя следующую операцию, будьте осторожны — масло горячее!

4. Отворачиваем пробку сливного отверстия поддона картера двигателя и сливаем масло из двигателя в емкость.

5. Дождавшись полного слива масла из поддона картера двигателя, заворачиваем пробку сливного отверстия.

6. Съемником ослабляем затяжку масляного фильтра.

7. Отворачиваем масляный фильтр и снимаем его.

8. Чистой ветошью тщательно очищаем на блоке цилиндров привалочную плоскость масляного фильтра.

Рекомендация

Перед установкой нового фильтра заполните его маслом на 1/2-2/3 объема.

9. Наносим чистое моторное масло на резиновое уплотнительное кольцо фильтра и заворачиваем фильтр на место.

10. Затягиваем фильтр усилием руки.

11. Отвернув, снимаем крышку маслозаливной горловины. Устанавливаем в горловину воронку.

12. Заливаем масло в двигатель, контролируя его уровень по указателю.

13. Заворачиваем крышку маслозаливной горловины.

14. Запускаем двигатель и убеждаемся в том, что контрольная лампа аварийного давления масла погасла и отсутствуют утечки масла из-под уплотнительного кольца масляного фильтра и пробки сливного отверстия.

Рекомендация

Если при работе прогретого до ра­бочей температуры двигателя на холостом ходу загорается лампа аварийного давления масла, следу­ет убедиться, что:

а)  уровень масла в поддоне картера двигателя соответствует норме;

б)  в двигатель залито масло в соответствии с заводской инструкцией по эксплуатации;

в) исправен датчик давления масла и его провод не замкнут на «массу». Целостность изоляции провода датчика проверяют визуально. Для проверки самого датчика заменяют его заведомо исправным и запускают двигатель. Если контрольная лампа продолжает гореть, значит, датчик исправен;

г) из двигателя не доносятся посторонние звуки (стуки, скрежет), свидетельствующие о проворачивании шатунных или коренных вкладышей или неисправности масляного насоса.

Для выполнения работы потребуется манометр.

Последовательность выполнения

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

2. Запускаем двигатель и прогреваем его до рабочей температуры.

3. Заглушив двигатель, снимаем датчик аварийного давления масла.

4. Заворачиваем в посадочное отверстие датчика наконечник манометра.

5. Запускаем двигатель и проверяем давление масла на холостом ходу при частоте вращения коленчатого вала около 5 400 мин-1.

Замечание

У исправного, прогретого до рабочей температуры двигателя давление масла на оборотах холостого хода должно быть не менее 196,2 кПа (2 бар), а давление масла на высокой частоте вращения коленчатого вала 441,3-637,4 кПа (4,5-6,5 бар). Если давление ниже нормы, то двигатель нуждается в капитальном ремонте. Если давление масла при высокой частоте вращения коленчатого вала выше нормы, вероятно, неисправен предохранительный (редукционный) клапан масляного насоса.

6. По окончании проверки устанавливаем датчик на место

Для выполнения работы потребуется компрессометр. Работу выполняем с помощником.

Последовательность выполнения

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

2. Прогреваем двигатель до рабочей температуры и выключаем зажигание.

3. Вынимаем предохранители ЭБУ и цепей системы управления двигателем.

4. Сбрасываем давление топлива.

5. Выворачиваем свечи зажигания.

6. Устанавливаем компрессометр в свечное отверстие одного из цилиндров двигателя.

7. Помощник нажимает педаль газа до упора в пол (чтобы полностью открылась дроссельная заслонка) и включает стартер на 5—10 с.

Замечание

Измерения должны выполняться при полностью заряженной аккумуляторной батарее, иначе показания будут неверны.

8. Запоминаем либо записываем показания компрессометра и обнуляем прибор.

9. Аналогично замеряем компрессию в трех оставшихся цилиндрах.

У исправного двигателя компрессия в цилиндрах должна быть не менее 1,0 МПа (10 бар), а разница в компрессии между цилиндрами — не более 0,1 МПа (1,0 бар).

10. Если компрессия меньше, то медицинским шприцем или масленкой заливаем около 10 см3 моторного масла в свечные отверстия цилиндров двигателя с низкой компрессией.

11. Повторяем проверку компрессии. Если компрессия возросла, возможно, «залегли» кольца или изношена поршневая группа. В противном случае неплотно закрываются клапаны или неисправна прокладка головки блока цилиндров.

Рекомендация

Можно попытаться устранить залегание клапанов специальными препаратами, заливаемыми в топливный бак или непосредственно в цилиндры двигателя (см. «Инструкцию» к препарату). Герметичность клапанов можно проверить сжатым воздухом под давлением 0,2-0,3 МПа (2-3 кгс/см3), подаваемым через свечные отверстия. Подавать воздух необходимо при таком положении распределительного вала, когда оба клапана проверяемого цилиндра закрыты. Если неисправен выпускной клапан, воздух будет выходить через систему выпуска отработавших газов, а если неисправен впускной клапан — через дроссельный узел. Если неисправна поршневая группа, воздух будет выходить через маслозаливную горловину. Выход пузырьков воздуха через охлаждающую жидкость в расширительном бачке свидетельствует о неисправности прокладки головки блока цилиндров.

Брызговик двигателя закреплен спереди пятью гайками и двумя бол­тами сзади. С боков к брызговику двумя винтами прикреплены грязе­защитные щитки. Брызговик двига­теля снимаем во время ремонта дви­гателя или его систем.

Замечание

Брызговик двигателя можно снять как отдельно, так и в сборе с гря­зезащитными щитками. Для снятия одного брызговика потребуется от­вернуть по два винта с каждой сто­роны, крепящие к нему щитки. Для выполнения работы передние коле­са можно не снимать.

Для выполнения работы потребует­ся смотровая канава или эстакада.

Работу удобнее выполнять с помощ­ником.

Снятие

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

2. Ключом TORX Т30 отворачива­ем два винта заднего крепления пра­вого щитка

и два винта 1 переднего крепле­ния щитка. Крестовой отверткой от­ворачиваем винт крепления щитка к подкрылку переднего крыла 2.

3. Выводим щиток из зацепления (с подкрылком переднего крыла), снимаем щиток.

4. Аналогично снимаем левый грязезащитный щиток.

Замечание

Выполнять дальнейшую часть ра­боты удобнее, если помощник бу­дет поддерживать брызговик дви­гателя.

5. Ключом на 10 мм отворачиваем пять самоконтрящихся гаек переднего крепления брызговика.

6. Торцовым ключом на 10 мм от­ворачиваем болт заднего крепления брызговика с левой стороны.

7. Аналогично отворачиваем болт заднего крепления брызговика с правой стороны.

8. Снимаем брызговик.

Установка

Устанавливаем щитки и брызговик двигателя в обратной последовательности.

Техническое состояние двигателя зависит от пробега автомобиля, сво­евременности проведения периоди­ческого технического обслуживания, качества применяемых эксплуатаци­онных материалов, а также от каче­ства выполнения ремонта.

Рекомендация

Контролировать состояние двигате­ля следует регулярно, в процессе эксплуатации автомобиля. Призна­ками появления неисправностей могут быть: наличие масляных ка­пель на месте стоянки автомобиля; загорание контрольной лампы не­исправности двигателя или конт­рольной лампы аварийного давле­ния масла, появление посторонне­го звука (шум, стук) при работе двигателя; дымный выхлоп; переме­щение стрелки указателя температу­ры в красную зону; увеличенный расход масла, заметная потеря мощности. При выявлении хотя бы одного из перечисленных признаков надо провести более детальную проверку. О проверках техническо­го состояния систем двигателя чи­тайте в соответствующих разделах главы «Двигатель и его системы».

Оценить техническое состояние двигателя с высокой точностью можно по внешним признакам и с помощью доступного оборудования (компрессометр, манометр, техни­ческий стетоскоп).

Последовательность выполнения

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.
2. Осматриваем двигатель сверху и на смотровой канаве или эстакаде снизу. Потеки масла могут свиде­тельствовать об износе сальников или уплотнительных прокладок.
3. Запускаем двигатель, при этом контрольная лампа аварийного дав­ления масла должна погаснуть. Если контрольная лампа загорается на холостом ходу после прогрева двигателя и гаснет после увеличе­ния частоты вращения коленчатого вала, возможно, изношены: шес­терни масляного насоса, шейки ко­ленчатого вала, вкладыши корен­ных и шатунных подшипников Если лампа горит постоянно, воз­можно, неисправна система смаз­ки или датчик аварийного давленш масла. Проверяем давление масла в системе смазки двигателя с по мощью манометра.

Предупреждение!

Эксплуатация автомобиля с недо­статочным давлением масла в системе смазки приводит к серьезному повреждению двигателя.

4.  После прогрева двигателя прислушиваемся к его работе.

Рекомендация

Выполнять диагностику неисправностей двигателя на слух удобно с помощью технического стетоскопа. С его помощью можно довольт точно определить источник посто роннего шума.

Внимание!

Во избежание получения травм, выполняя следующую операцию, не касайтесь подвижных деталей дви­гателя (шкивы, ремень) и не дотра­гивайтесь до разогретых частей двигателя.

5.  При появлении постороннего звука стетоскопом определяем зону, где этот звук наиболее слышим. По характеру звука и месту излучения звука определяем возможный источник звука и возможную неисправность.

Замечание

Цокающий звонкий звук под крыш­кой головки блока цилиндров, как правило, свидетельствует о неис­правности гидрокомпенсаторов в приводе клапанов (с. 56, «Гидро­толкатели — снятие и установка»), равномерный шум в зоне ремня привода ГРМ может свидетельство­вать об износе подшипников на­тяжного и направляющего роликов или подшипника насоса охлаждаю­щей жидкости. Стуки в нижней ча­сти блока цилиндров и со стороны поддона картера, усиливающиеся с повышением частоты вращения ко­ленчатого вала, вызваны неисправ­ностью коренных подшипников. При этом, как правило, давление масла в системе смазки низкое. На холостом ходу этот звук — низкого тона, а с ростом оборотов его тон повышается. При резком нажатии педали газа двигатель издает что-то похожее на рычание — типа «гыр-р-р». Звонкие стуки в средней час­ти блока цилиндров вызваны неис­правностью шатунных подшипни­ков. Ритмичный металлический стук в верхней части блока цилиндров, слышимый на всех режимах рабо­ты двигателя и усиливающийся под нагрузкой, вызван неисправностью поршневых пальцев. Приглушен­ный стук в верхней части блока ци­линдров на непрогретом двигате­ле, стихающий и исчезающий при прогреве, может быть вызван изно­шенными поршнями и цилиндра­ми. Эксплуатация автомобиля с не­исправными подшипниками и пальцами приведет к выходу из строя двигателя.

6.  Если увеличился расход масла, а следов утечки не обнаружено:

а)  прогреваем двигатель до рабочей температуры;

б)  отсоединяем шланг вентиляции картера от дроссельной заслонки;

в)  подносим к шлангу лист бумаги; если на бумаге появляются мас­ляные разводы, изношена цилиндро-поршневая группа; степень изно­са определяем по компрессии в ци­линдрах;

г) если из системы вентиляции масляный туман не поступает, при­чиной повышенного расхода масла может быть износ маслосъемных колпачков. При этом у автомобиля будет дымный выхлоп.

Предупреждение!

Работа двигателя с изношенной ци-линдро-поршневой группой, неис­правными маслосъемными колпач­ками или на некачественном топ­ливе приводит к выходу из строя каталитического нейтрализатора и датчика концентрации кислорода.

На автомобиле установлен двига­тель модели 21126. Двигатель — бензиновый, четырехтактный, четы­рехцилиндровый 16-клапанный, с верхним расположением распреде­лительных валов и жидкостным охлаждением.

Блок цилиндров — чугунный, с вы­точенными в нем цилиндрами. Внут­ренние полости блока для охлаж­дающей жидкости образованы при его литье, а каналы подачи масла выпол­нены сверлением. В нижней части блока цилиндров расположены пять опор коренных подшипников колен­чатого вала. Крышки коренных под­шипников не взаимозаменяемы и имеют маркировку порядкового номе­ра подшипника, начиная от шкива коленчатого вала. В крышке второго коренного подшипника выполнены два резьбовых отверстия под болты крепления маслозаборника. В опоры и крышки установлены сталеалюми-ниевые вкладыши коренных подшип­ников. По обеим сторонам опоры третьего коренного подшипника вы­полнены гнезда для установки упор­ных полуколец, препятствующих осе­вому перемещению коленчатого вала. Переднее полукольцо — сталеалюминевое, заднее — металлокерамическое, желтого цвета с обеих сторон.

Поперечный разрез двигателя: 1 — пробка сливного отверстия поддона картера; 2 — коленчатый вал; 3 — масляный фильтр; 4 — каталитический коллектор; 5 — насос охлаждающей жидкости; 6 — поршень; 7 — прокладка каталитического коллектора; 8 — датчик концентрации кислорода; 9 — свеча зажигания; 10 — клапан выпускной; 11 — головка блока цилиндров; 12 — распределительный вал выпускных клапанов; 13 — корпус подшипников распределительных валов; 14 — крышка голов­ки блока цилиндров; 15 — впускной модуль; 16 — впускной клапан; 17 — катушка зажигания; 18 — гидротолкатель; 19 — распределительный вал впускных клапанов; 20 — форсунка; 22 — диагностический штуцер топливной рампы; 21 — топливная рампа; 23 — прокладка головки блока цилиндров; 24 — поршневые кольца; 25 — поршневой палец; 26 — блок цилиндров; 27 — штуцер системы вентиляции картера; 28 — шатун; 29 — шатунные вкладыши; 30 — маховик; 31 — прокладка поддона картера; 32 — маслозаборник; 33 — поддон картера двигателя

Двигатель отличается от предыду­щих моделей серийно выпускавших­ся двигателей ВАЗа облегченной шатунно-поршневой группой.

Поршни — с короткой юбкой, от­литы из алюминиевого сплава. В днище каждого поршня сделаны четыре небольшие выточки под та­релки клапанов, но они не предот­вращают контакт клапана с порш­нем при нарушении фаз газорасп­ределения или обрыве ремня при­вода ГРМ. На каждом поршне ус­тановлено два компрессионных и одно маслосъемное кольцо. Нижнее компрессионное кольцо — скребко­вого типа с проточкой и острой кромкой на нижней плоскости. Внутрь маслосъемного кольца уста­навливается пружинный расшири­тель. Все кольца более тонкие, чем на предыдущих моделях двигате­лей, что призвано сократить внут­ренние потери двигателя на трение.

Пальцы — плавающего типа, фиксируются в поршнях двумя пру­жинными стопорными кольцами.

Шатуны — «колотые» (Шатун и его крышку сначала изготовляют как единую (неразъемную) деталь. После выполнения отверстий в верхней и нижней головках шатуна, специальным методом «раскалывают» нижнюю головку. Эта технология позволяет получить идеальное соединение крышки с шатуном). В верхней головке шатуна запрессована стале-бронзовая втулка. Крышки шатунов не взаимозаменяемы и устанавлива­ются на шатун только в одном поло­жении.

Снизу к блоку цилиндров крепит­ся поддон картера.

Система смазки двигателя комби­нированная — под давлением и раз­брызгиванием. Масляный насос шестеренного типа с внутренним за­цеплением и приводом от переднего конца коленчатого вала. Через маслозаборник насос забирает масло из поддона картера и под давлением на­гнетает в каналы системы смазки двигателя. Для контроля за количе­ством масла в поддоне установлен из­мерительный щуп — указатель уров­ня. Масляный фильтр — полнопоточ­ный, с бумажным фильтрующим эле­ментом и обратным клапаном, препят­ствующим вытеканию масла из кана­лов системы смазки в поддон картера после остановки двигателя.

В опорах коренных подшипников установлены масляные форсунки. Масло из форсунок подается на внутренние поверхности поршней для их охлаждения. Часть масла по­падает на верхние головки шатунов и через выполненные в них коничес­кие отверстия стекает на поршневые пальцы, смазывая их.

В теле коленчатого вала просвер­лены каналы. По ним масло посту­пает к шатунным шейкам, смазы­вая их. В каналы коленчатого вала масло поступает из блока цилиндров через отверстия во вкладышах ко­ренных подшипников и коренных шейках. Технологические отверстия каналов закрыты стальными штам­пованными заглушками.

С левой стороны блока выполне­на полость для установки насоса охлаждающей жидкости и прилив для установки масляного фильтра.

Сверху на блок цилиндров уста­новлена алюминиевая головка. Со­единение головки и блока цилинд­ров уплотнено металлической двух­слойной прокладкой. В головку бло­ка цилиндров установлены два рас­пределительных вала и шестнадцать клапанов. Привод клапанов осуще­ствляется через толкатели с гидро­компенсаторами. Поэтому регули­ровка тепловых зазоров в приводе клапанов не требуется. Распредели­тельные валы впускных и выпуск­ных клапанов невзаимозаменяемые.

Опоры распределительных валов выполнены в головке, а их крышки объединены в корпус подшипников, устанавливаемый на головку. Сверху корпус подшипников закрыт крышкой головки блока с маслоот­ражателем и маслозаливной горло­виной. Для установки свечей зажи­гания сверху головки блока цилинд­ров выполнены цилиндрические уг­лубления — свечные колодцы. В каждый колодец вставлена ка­тушка зажигания, при этом высоко­вольтный вывод катушки надет на свечу зажигания.

Привод распределительных валов и насоса охлаждающей жидкости осуществляется зубчатым ремнем от коленчатого вала двигателя. Для на­правления движения ремня по шки­вам установлен направляющий ро­лик, натяжение ремня осуществля­ется натяжным роликом с автомати­ческим натяжным устройством. Ре­мень привода ГРМ закрыт пласт­массовыми крышками.

Генератор приводится в действие поликлиновым ремнем от шкива ко­ленчатого вала двигателя.

Ресивер и впускной трубопровод — неразъемные, выполнены из пласт­массы единым блоком. Выпускной коллектор стальной, совмещен с ка­талитическим нейтрализатором. Его соединение с головкой уплотняется двуслойной металлической проклад­кой.