Архив автора: admin

Воздушный фильтр — снятие и установка

Операция может потребоваться во время ремонта двигателя и его сис¬тем. Поэтому во многих случаях целесообразно снять фильтр вместе с датчиком массового расхода воздуха и даже со шлангом подвода воздуха к дроссельной заслонке.

Снятие

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

2. Отсоединяем колодку жгута проводов от датчика массового расхода воздуха.

3. Ослабляем затяжку хомута крепления воздуховода к патрубку датчика массового расхода воздуха.

4. Снимаем воздуховод с патрубка датчика массового расхода воздуха.

5. Потянув за корпус воздушного фильтра, извлекаем основание трех резиновых опор: двух переднего крепления — из панели корпуса.

и одного заднего крепления — из отверстия кронштейна, прикрепленного к полке аккумуляторной батареи.

6. Приподнимаем корпус воздушного фильтра и отсоединяем воздухозаборный шланг от корпуса воздушного фильтра.

7. Снимаем корпус воздушного фильтра в сборе с датчиком массового расхода воздуха.

8. Извлекаем воздухозаборный патрубок из держателя (показано со снятым кожухом фары)

и снимаем воздухозаборный шланг.

Установка

1. При снятии все три стойки воздушного фильтра остались вставленными в отверстия корпуса фильтра. Извлекаем резиновые стойки из отверстий корпуса воздушного фильтра. Поврежденные стойки заменяем.

2. Шлицевой отвёрткой с широким лезвием заправляем три резиновые стойки в отверстия панели кузова и кронштейна.

3. Обработав резиновые стойки силиконовой смазкой или мыльным раствором, устанавливаем на них корпус воздушного фильтра так, чтобы все три стойки вошли в предназначенные для них отверстия.

4. Прижимая корпус фильтра вниз, пассатижами по очереди вытягиваем стойки вверх до фиксации корпуса в кольцевой канавке стойки.

5. Подсоединяем шланг подвода воздуха к патрубку дроссельной заслонки и шлангу вентиляции картера.

6. Подсоединяем колодку жгута проводов к датчику массового расхода воздуха.

Воздушный фильтр — замена фильтрующего элемента

По рекомендации завода-изготовителя фильтрующий элемент воздушного фильтра заменяем после каждых 30 000 км пробега.

Последовательность выполнения

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению ремонта.

2. Крестовой отверткой отворачиваем четыре винта крепления крышки воздушного фильтра.

3. Приподнимаем крышку и извлекаем из крышки фильтрующий элемент.

4. Очищаем внутреннюю полость корпуса фильтра от пыли.

5. Вставляем новый фильтрующий элемент в корпус фильтра.

Предупреждение!

Гофры фильтрующего элемента должны располагаться вдоль стрелок, имеющихся на внутренней поверхности корпуса воздушного фильтра.

6. Устанавливаем крышку на место.

7. Заворачиваем винты крепления крышки.

Рекомендация

Чтобы крышка корпуса герметично обжала уплотнение фильтрующего элемента, винты нужно затягивать равномерно, по пол-оборота, в несколько приемов

Проверка технического состояния системы питания

Для выполнения работы потребуется специальный топливный манометр.

Последовательность выполнения

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

2. Отворачиваем защитный колпачок диагностического штуцера топливной рампы.

3. Подсоединяем наконечник шланга манометра к диагностическому штуцеру топливной рампы.

Рожковым ключом заворачиваем наконечник шланга.

Рекомендация

При необходимости давление в топливной рампе можно измерить самодельным прибором, изготовив его из манометра от ножного насоса. Перед подсоединением такого манометра необходимо сбросить давление топлива. После этого выверните золотник из штуцера топливной рампы. Это можно сделать металлическим колпачком колесного вентиля. Для соединения манометра со штуцером топливной рампы следует использовать отрезок бензостойкого шланга подходящего диаметра. Концы шлангов должны быть надежно закреплены хомутами.

4. Включаем зажигание. При этом несколько секунд будет работать топливный насос. Дождавшись, когда насос перестанет работать, выключаем зажигание.

5. Для удаления воздуха из манометра, опустив конец сливной трубки в небольшую емкость, отворачиваем прокачной штуцер манометра на 1/3—1/2 оборота и сбрасываем избыточное давление бензина из топливной рампы. При этом будет удален воздух из шланга манометра.

6. Заворачиваем прокачной штуцер до упора.

Запускаем двигатель и измеряем рабочее давление в топливной рампе при разной частоте вращения коленчатого вала. У исправного двигателя оно должно быть в пределах 378-390 кПа (3,8-3,9 бар).

7. Выключаем зажигание.

8. Опустив конец трубки в емкость, открываем штуцер и сбрасываем давление из топливопровода.

9. Отсоединяем манометр от диагностического штуцера топливной рампы.

10. Наворачиваем защитный колпачок на штуцер топливной рампы.

Рекомендация

Если рабочее давление в топливной рампе не стабильное или больше нормы, значит, неисправен регулятор давления топлива. Низкое давление (меньше нормы) также может быть вызвано неисправностью регулятора. Возможно, засорился сетчатый фильтр топливного насоса или топливный насос не развивает необходимого давления. Для очистки сетчатого фильтра вам надо снять топливный модуль. Убедиться в неисправности регулятора давления и топливного насоса можно, если заменить их заведомо исправными. Также можно заменить топливный модуль в сборе.

Система питания

Система питания автомобиля Лада Приора состоит из топливного бака, топливного модуля, топливного фильтра, топливной рампы с форсунками, воздушного фильтра, топливопроводов, воздуховодов, дроссельного узла, впускного модуля, а также системы улавливания паров бензина.

Воздух, поступающий в цилиндры двигателя, очищается от пыли воздушным фильтром. Воздушный фильтр установлен в моторном отсеке на трех резиновых опорах. Фильтрующий элемент фильтра — сменный, выполнен из специальной бумаги. Чтобы исключить подсос загрязненного воздуха во впускной тракт, вверху элемента имеется уплотнительная окантовка. Для замены фильтрующего элемента крышка фильтра выполнена съемной. Очищенный воздух через датчик массового расхода воздуха по воздуховоду проходит к дроссельной заслонке.

Дроссельная заслонка регулирует количество воздуха, поступающего в цилиндры двигателя. Привод заслонки от педали газа — тросовый. Заслонка вращается на оси в корпусе (патрубке). Корпус дроссельной заслонки закреплен на фланце впускного модуля на шпильках. В корпусе выполнен канал для охлаждающей жидкости. Резиновыми шлангами канал связан с системой охлаждения.

Дроссельный узел: 1 — сектор привода дроссельной заслонки; 2, 4 — штуцеры для соединения с системой охлаждения двигателя; 3 — штуцер подвода картерных газов; 5 — датчик положения дроссельной заслонки; 6 — регулятор холостого хода; 7 — штуцер для соединения с адсорбером; 8 — дроссельная заслонка; 9 — патрубок корпуса дроссельной заслонки

Циркуляция охлаждающей жидкости через корпус дроссельной заслонки предотвращает обмерзание внутренних воздушных полостей корпуса зимой. В корпусе установлены штуцеры для соединения с адсорбером и системой вентиляции картера двигателя.

Корпус дроссельной заслонки с установленными на него датчиком положения дроссельной заслонки и регулятором холостого хода, образуют дроссельный узел.

Запас топлива хранится в баке емкостью 44 л. Топливный бак — стальной, сварен из двух штампованных частей. Бак подвешен к днищу автомобиля на двух стальных хомутах. Заливная горловина топливного бака выведена на правый борт автомобиля и закрыта пробкой. Топливо из бака подается электрическим топливным насосом погружного типа.

Насос установлен в топливном баке. Для доступа к насосу в днище автомобиля под подушками заднего сиденья выполнен люк с крышкой.

На входном патрубке топливного насоса установлен сетчатый фильтр, задерживающий небольшие твердые частички мусора, попавшие в топливный бак вместе с бензином. На насос подается напряжение по команде ЭБУ при включении зажигания. Если при этом не будет сделана  попытка запуска двигателя, то через 2—3 с ЭБУ выключит топливный насос.

Топливный насос: 1 — выступ для крепления сетчатого фильтра; 2 — топливозаборный патрубок для подсоединения сетчатого фильтра; 3 — корпус; 4 — колодка электрического разъема; 5 — выходной (нагнетающий) патрубок для соединения с крышкой топливного модуля гофрированной трубкой»

От насоса по гофрированной трубке топливного модуля (см. ниже) бензин поступает в топливопровод и далее в топливный фильтр, где топливо подвергается более тщательной очистке.

Топливный фильтр — бумажный, установлен в металлическом неразборном корпусе.

Топливный фильтр: 1 — входной патрубок; 2 — корпус; 3 — стрелка направления потока топлива (нарисована краской на корпусе фильтра); 4 — выходной патрубок

Очищенное топливо поступает по топливопроводу в топливную рампу.

Топливная рампа удерживает четыре форсунки и подводит к ним топливо. Соединение рампы с форсунками уплотнено резиновыми кольцами. Рампа закреплена на головке блока цилиндров болтами.

Регулятор давления топлива — перепускной клапан, который поддерживает в системе (топливопровод) рабочее давление 378—390 кПа, необходимое для правильной работы системы впрыска.

Адсорбер: 1 — корпус адсорбера; 2 — патрубок для связи внутренней полости адсорбера с атмосферой; 3 — патрубок для соединения адсорбера с клапаном продувки адсорбера; 4 — патрубок соединения адсорбера с сепаратором.

В соответствии с действующими экологическими требованиями автомобиль оборудован системой улавливания паров топлива, надтопливное пространство бака связано с атмосферой не напрямую, а через элементы этой системы. Система состоит из  сепаратора, адсорбера, клапана продувки адсорбера, соединительных трубок и шлангов. Сепаратор закреплен под левым задним крылом автомобиля.

Расположение элементов системы питания двигателя в моторном отсеке: 1 — впускной модуль; 2 — дроссельный узел; 3 — шланг подвода воздуха к дроссельной заслонке; 4 — воздушный фильтр; 5 — топливная рампа; б — трос привода дроссельной заслонки; 7 — диагностический штуцер топливной рампы Примечание. Двигатель со снятой декоративной накладкой.

В сепараторе пары бензина частично конденсируются и через заливную трубу возвращаются обратно в топливный бак.

Из сепаратора несконденсировав-шие пары бензина по трубкам и соединительным шлангам поступают в адсорбер, который не дает парам попасть в атмосферу. Адсорбер — это емкость, где пары бензина поглощаются активированным углем. При работе двигателя с высокой частотой вращения коленчатого вала ЭБУ подает сигнал на открытие клапана продувки адсорбера и пары бензина всасываются в ресивер впускного модуля.

Впускной модуль

Адсорбер установлен на передней панели кузова справа от радиатора системы охлаждения.

Схема системы питания: 1 — форсунки; 2 — топливная рампа; 3 — диагностический штуцер топливной рампы (для проверки давления топлива, закрыт резьбовым колпачком); 4 — адсорбер; 5 — клапан продувки адсорбера; 6 — дроссельный узел; 7 — гравитационный клапан; 8 — сепаратор; 9 — трубка топливопровода, соединяющая топливный фильтр с тройником; 10 — трубка топливопровода, соединяющая топливный фильтр с выходным патрубком топливного модуля; 11 — топливный модуль; 12 — топливный фильтр; 13 — заливная труба; 14 — топливный бак; 15 — шланг, соединяющий топливный фильтр и топливный модуль с топливопроводом; 16, 18 — металлические трубки топливопровода; 17 — соединительный шланг; 19 — штуцер для соединения топливной рампы с топливопроводом.

Воздух к впускным клапанам цилиндров двигателя подводится через впускной модуль.

Впускной модуль двигателя выполнен из специальной пластмассы и представляет собой неразборный элемент.

Топливный модуль двигателя: 1 — входной патрубок (для подвода топлива к регулятору давления); 2 — выходной (нагнетающий) патрубок; 3 — крышка модуля; 4 — датчик указателя уровня топлива; 5 — заборная камера; 6 — направляющая крышки модуля

Пробка заливной горловины имеет два клапана: один для аварийного сброса давления паров топлива из бака (что возможно при повышении температуры окружающего воздуха), а другой — для поступления воздуха из атмосферы при расходовании топлива из бака (это исключает возникновение сильного разрежения в баке).

Топливный насос объединен с датчиком указателя уровня топлива и регулятором давления топлива в единый узел — топливный модуль (часто называемый электробензонасосом).

Регулятор давления топлива: 1 — отверстие для сброса избыточного топлива; 2, 4 — уплотнительные кольца; 3 — отверстия для подвода топлива в регулятор; 5 — корпус; 6 — вывод для соединения регулятора с «массой»

Топливо из насоса (через выходной патрубок топливного модуля) поступает в топливный фильтр. Очищенный бензин вновь по топливопроводу и через тройник подводится к входному патрубку топливного модуля и далее подается в топливную рампу. Избыточное количество топлива стравливается через регулятор давления в бак. Регулятор давления топлива установлен в крышке топливного модуля.

Топливная рампа двигателя в сборе с форсунками: 1 — диагностический штуцер (для проверки рабочего давления, закрыт резьбовым колпачком); 2 — топливная рампа; 3 — штуцер для соединения с топливопроводом; 4, 5, 6 и 7 — форсунки

Датчик неровной дороги — замена

Датчик неровной дороги установлен на кронштейне и прикреплен к правому брызговику кузова.

Снятие

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

2. Сжав петли фиксатора, отсоединяем колодку жгута проводов от датчика.

3. Крестовой отверткой отворачиваем два винта крепления датчика неровной дороги к кронштейну и снимаем датчик.

Установка

Устанавливаем датчик в обратной последовательности.

Датчик скорости автомобиля — проверка и замена

Датчик скорости автомобиля установлен в картер коробки передач со стороны перегородки моторного отсека.

Для выполнения работы потребуется мультиметр (в режиме вольтметра).

Снятие и проверка

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

2. Освободив фиксатор, отсоединяем колодку жгута проводов от датчика скорости автомобиля.

3. Подсоединяем «минусовой» щуп вольтметра к «массе» (к двигателю).

4. Включив зажигание, вольтметром измеряем напряжение питания на выводе «I» колодки жгута проводов (обозначение вывода выполнено на датчике).

Замечание

Напряжение на выводе должно быть не меньше 12 В. Если напряжение не поступает на колодку или оно меньше 12 В, значит, разряжена аккумуляторная батарея, неисправна цепь питания или неисправен ЭБУ.

5. Ключом на 10 мм отворачиваем гайку крепления датчика.

6. Извлекаем датчик из картера коробки передач.

Рекомендация

Убедиться в неисправности датчика скорости можно, если заменить его заведомо исправным.

Установка

Устанавливаем датчик в обратной последовательности.

Датчик концентрации кислорода — проверка и замена

На автомобиле установлено два датчика кислорода. Работа показана на верхнем датчике, нижний датчик проверяют аналогично.

Предупреждение!

Датчики установлены рядом с каталитическим нейтрализатором, который при работе двигателя разогревается до высокой температуры. Во избежание ожогов датчики концентрации кислорода проверяем и снимаем после остывания двигателя до безопасной температуры.

Для выполнения работы потребуются:

— мультиметр (в режиме вольтметра);

— смотровая канава или эстакада (для снятия нижнего датчика);

— специальный ключ для датчика кислорода.

Проверка

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

2. Отсоединяем колодку жгута проводов от колодки датчика концентрации кислорода.

3. Подсоединяем «минусовой» щуп вольтметра к «массе» двигателя. Включив зажигание, проверяем напряжение питания нагревательного элемента на выводе В (обозначение выводов нанесено на колодке жгута проводов).

Замечание

Напряжение на выводе должно быть не меньше 12 В. Если напряжение не поступает на колодку или оно меньше 12 В, значит, разряжена аккумуляторная батарея, неисправна цепь питания или неисправен ЭБУ.

4. Подсоединив «минусовой» щуп вольтметра к выводу С, измеряем напряжение между выводами А и С.

Замечание

Напряжение на выводах должно быть 0,45 В. Если напряжение не поступает на колодку или оно отличается более чем на 0,02 В, значит, неисправна цепь питания или неисправен ЭБУ.

Снятие

1. Извлекаем держатель провода датчика концентрации кислорода из отверстия защитного экрана.

2. Ключом на 22 мм выворачиваем датчик из каталитического коллектора и снимаем датчик.

Замечание

Для отворачивания нижнего датчика необходим специальный ключ.

При отсутствии такого ключа можно отрезать ручку обычного рожкового ключа на 22 мм. При необходимости нижний датчик можно вывернуть из снятого каталитического коллектора.

Рекомендация

Убедиться в неисправности датчика можно, если заменить его заведомо исправным.

Установка

Устанавливаем датчик в обратной последовательности.

Датчик массового расхода воздуха — проверка и замена

Для выполнения работы потребу­ется мультиметр (в режиме вольт­метра).

Проверка и снятие

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

2. Нажимаем на фиксатор колодки.

Отсоединяем колодку жгута проводов от датчика массового расхода воздуха.

3. Подсоединяем «минусовой» щуп вольтметра к «массе» (к двигателю).

4. Включив зажигание, вольтметром измеряем напряжение питания на выводе 2 колодки жгута проводов (нумерация выводов выполнена на датчике).

Замечание

Напряжение на выводе должно быть не меньше 12 В. Если напряжение не поступает на колодку или оно меньше 12 В, то — разряжена аккумуляторная батарея, неисправна цепь питания или неисправен ЭБУ.

5. Вольтметром измеряем напряжение питания на выводе 4 колодки жгута проводов.

Замечание

Напряжение на выводе должно быть около 5 В. Если напряжение не соответствует норме, значит, неисправна цепь питания датчика или неисправен ЭБУ.

6. Ослабив хомут, отсоединяем воздухоподводящий шланг от датчика.

7. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем два болта крепления датчика массового расхода воздуха.

8. Снимаем датчик

Рекомендация

Убедиться в неисправности датчика массового расхода воздуха можно, если заменить его заведомо исправным.

Установка

Устанавливаем датчик в обратной последовательности.

Датчик детонации — снятие и проверка

Датчик детонации установлен на передней стенке блока цилиндров.

Замечание

Доступ к датчику затрудняет впускной модуль. Поэтому снимать датчик придется на ощупь. Можно снять брызговик двигателя и работать снизу. А можно сначала отвернуть болт крепления датчика, извлечь его, а затем отсоединить от него колодку проводов.

Для выполнения работы потребуется мультиметр (в режиме вольтметра).

Снятие

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

2. Нажав на фиксатор 2, отсоединяем колодку жгута проводов от датчика, торцовым ключом на 13 мм отворачиваем болт 1 крепления датчика к блоку цилиндров.

3. Извлекаем датчик из-под впускного модуля.

Проверка

1. Подсоединяем к выводам датчика мультиметр (в режиме вольтметра с пределом измерения до 200 мВ).

2. Металлическим предметом (болт, отвертка) слегка постукиваем по датчику, при этом на вольтметре должны наблюдаться скачки напряжения. Неисправный датчик не реагирует на удары. В этом случае заменяем его.

Замечание

Более точно датчик можно проверить только на специальном стенде.

Установка

Устанавливаем датчик в обратной последовательности.